Guadix tiene una ventaja bastante honesta como escapada desde Granada: está lo suficientemente cerca como para ir y volver en el día, pero lo suficientemente lejos como para que el paisaje cambie de golpe. En menos de una hora de coche, o algo más en tren, pasamos de Granada a una ciudad de arcilla, torres, piedra rojiza, chimeneas blancas y cuevas habitadas. El autobús directo suele tardar entre 45 y 60 minutos según horario.
Guadix fue la Julia Gemella Acci romana y Wadi-As en época árabe, y en el centro histórico se nota: hay capas de romano, judío, musulmán y castellano apiladas sin demasiado orden, como cuando alguien reorganiza una estantería a medias y lo deja así porque en realidad queda bien. Esa superposición se ve en la Catedral, en la Alcazaba y, sobre todo, en el Barrio de las Cuevas, donde la ciudad se mete literalmente bajo tierra.
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Cómo llegar a Guadix desde Granada
En coche el trayecto ronda los 40 minutos y te da libertad para moverte entre el centro, las cuevas y los miradores sin depender de horarios. En tren directo son aproximadamente 1 h 05 min o 1 h 10 min; en autobús, entre 45 minutos y una hora según el servicio.
Para una primera visita, yo plantearía la jornada así: llegar por la mañana, entrar al centro histórico por el Arco de San Torcuato, visitar la Catedral, callejear por la Plaza de la Constitución y los palacios del entorno, comer en el centro y reservar la tarde para el Barrio de las Cuevas, el Mirador Padre Poveda y la Alcazaba. Guadix se recorre bien a pie, pero conviene calzado cómodo: entre cuestas, adoquines y miradores, la arcilla cobra su peaje.
Qué ver en Guadix: la ruta
Arco de San Torcuato
Entré a Guadix por el Arco de San Torcuato, que es una buena manera de empezar: cruzando una puerta defensiva del siglo XVI con el aviso histórico ya en la frente. En 1593 le añadieron una capilla en la parte superior con motivo del paso de las reliquias de San Torcuato, patrón de la ciudad, así que el arco acabó teniendo función militar y religiosa a la vez, que es una combinación muy de la época.
Antes se llamaba Bib-Bazamarín o segunda puerta de Baza, y formaba parte de las defensas de la ciudad andalusí. Si vas con prisa puedes pasarlo sin verlo, pero vale la pena parar un momento: en la fachada hay escudo imperial de Carlos V con el águila bicéfala, escudo de la ciudad y el del corregidor Pedro Chacón. Mucha heráldica para una puerta, lo cual dice bastante de cómo se tomaban las puertas en el siglo XVI.
Catedral de Guadix
La Catedral de Guadix impone bastante más de lo que uno espera. No aparece en todos los rankings de escapadas desde Granada, Guadix no tiene el mismo aparato turístico que otros sitios, y sin embargo ahí está: una catedral monumental construida entre los siglos XVI y XVIII sobre la llamada Colina Sagrada, un lugar donde ya hubo catedral visigoda y mezquita mayor árabe antes.
El resultado es una mezcla de etapas y arquitectos que se nota en el conjunto. Tres portadas: la Puerta de San Torcuato, la Puerta de la Anunciación: fachada principal, barroco con ganas y la Puerta de Santiago. Diego de Siloé participó en la configuración del edificio, lo que explica esa tensión entre ambición renacentista y músculo barroco que tiene el exterior.
La fachada principal es de las que hay que mirar desde cerca, alejarse, volver a acercarse y asumir que el móvil no va a sacar la foto que tú estás viendo. Pasa con las mejores.
Pateando el centro histórico de Guadix
Después de la Catedral, lo mejor es callejear sin convertirlo en una gymkana de monumentos. La plaza de la Constitución es el centro natural del paseo: espacio urbano rectangular construido entre finales del siglo XVI y comienzos del XVII, con galerías porticadas y arcos sobre columnas. De los arcos originales solo quedan ocho, los que sostienen el edificio de la Oficina de Turismo.
La plaza tiene más historia de la que parece. Hay restos romanos, niveles ibéricos y restos de muralla medieval visibles en el lateral norte. También se cree que aquí pudo estar la sede del Zagal a finales del período nazarí. Todo en el mismo sitio, como Guadix en general.
Desde ahí merece la pena acercarse al palacio de Peñaflor, con su balcón esquinado y esa posición desde la que se ve parte de la ciudad y la vega. Y al palacio de Villalegre, del siglo XVI, que ha sido palacio, cuartel de la Guardia Civil, corrala de vecinos y hoy alberga dependencias municipales y el conservatorio. Pedro Antonio de Alarcón quiso que parte de El niño de la bola transcurriera allí. En Guadix te despistas y sale una novela por una esquina.
Iglesia de Santiago
La iglesia de Santiago está en uno de los rincones más tranquilos del casco viejo. La diseñó Diego de Siloé sobre un modelo mudéjar, con portada monumental, remates curvos en las naves laterales y una armadura destacada en la capilla mayor.
Por fuera tiene ese contraste muy de Guadix: muros blancos, volumen irregular, torre con chapitel cerámico y una portada renacentista que pide que te pares. El detalle es la concha —símbolo jacobeo— que aparece decorando varios rincones de la fachada, por aquello del apóstol.
Funciona mejor llegando desde la parte monumental, después de haber visto la Catedral: la escala baja, el ruido baja, y Guadix deja de gritar un poco.
Barrio de las Cuevas
El Barrio de las Cuevas es el golpe de efecto de Guadix. La ciudad cambia de lógica: ya no miras fachadas ni torres sino cerros habitados, chimeneas que salen de la tierra y casas excavadas hacia dentro. Guadix tiene más de 2.000 viviendas subterráneas habitadas, lo que la convierte en la Capital Europea de las Cuevas, título que no le disputa nadie con demasiado entusiasmo.
La lógica tiene sentido: las cuevas están excavadas en cerros arcillosos y usan la propia tierra como aislante. Temperatura constante de entre 18 y 20 °C, silencio, sin condensación. Las chimeneas blancas que se ven sobre los cerros son las salidas de humo de las cocinas, perforadas verticalmente hasta la superficie y encaladas. El trazado del barrio aprovecha veredas, pendientes y vertientes naturales: las calles suben, giran, se estrechan, se abren a una placeta y vuelven a desaparecer entre fachadas encaladas.
🦝 Alerta mapache: muchas cuevas son viviendas reales, no decorados turísticos. El barrio es fotogénico a niveles absurdos, pero sigue siendo donde vive gente. Mapache sí, pero con modales.
Mirador Padre Poveda
El Mirador Padre Poveda está en pleno Barrio de las Cuevas, junto a la iglesia de la Ermita Nueva. Desde allí se ven dos Guadix a la vez: hacia un lado, el conjunto histórico con la Catedral y la Alcazaba sobre los badlands; hacia el otro, el barrio troglodita con sus chimeneas blancas recortándose entre cerros y barrancos.
Es la parada donde todo lo que has recorrido a pie de repente cobra escala. Desde abajo, las cuevas son calle, puerta, cal y cuesta. Desde aquí aparece el sistema completo: las viviendas bajo la tierra, las chimeneas como señales blancas, la arcilla trabajando como material y como paisaje al mismo tiempo.
Alcazaba de Guadix
La Alcazaba es la masa rojiza que domina el centro histórico desde el siglo X. Construida en época califal, los restos más antiguos identificados hasta ahora corresponden a una puerta y una torre de la parte inferior, del siglo XI. Ha sufrido mucho a lo largo de los siglos, pero mantiene los muros y la silueta de atalaya, y fue declarada Monumento Artístico Nacional en 1931.
Las mejores vistas de la Alcazaba se tienen desde la zona de las cuevas, donde aparece en el mismo plano que la Catedral, las chimeneas y las cárcavas de arcilla. Es una de esas escenas que no están en ningún folleto oficial y que luego es lo primero que recuerdas de Guadix.
Dónde comer en Guadix
Restaurante Boabdil
📍 Calle Manuel de Falla, 3, Placeta Boabdil, 18500 Guadix
El Restaurante Boabdil está en la Placeta Boabdil, en pleno centro. Aunque no esté muy en la zona monumental, es una parada que merece la pena. El plan no necesita más complicación: sentarse, comer bien y coger fuerzas antes de que Guadix vuelva a ponerse cuesta arriba. Tiene una carta diferente, no es el típico bar de pueblo
Dormir en una casa cueva en Guadix
Guadix se puede visitar perfectamente en un día desde Granada, pero quedarse a dormir en una casa cueva cambia bastante la experiencia. No es solo lo de «dormir en un sitio curioso»: es probar una forma de habitar que es parte de la identidad del lugar. Las casas cueva actuales tienen todas las comodidades de una vivienda moderna, pero con temperatura estable, silencio y una relación con la tierra que un hotel convencional no da.
Si tienes tiempo, yo haría noche. Llegar por la tarde, ver el atardecer desde el barrio, dormir bajo tierra y salir por la mañana con la luz fría sobre las chimeneas tiene mucho más recorrido que una visita en modo «aparco, foto, café y me voy».
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